Багдад и сорок разбойников. Солдаты

Иракские солдаты, несущие службу непосредственно на багдадских улицах, более доступны, и потому гибнут гораздо чаще. Считается, что им есть за что рисковать: солдат получает жалованье примерно в 300-400, а полицейский – в 800-900 долларов в месяц. Говорят, без взятки в 3-4 тысячи долларов на работу в полицию не устроиться.



Багдадские полицейские очень отзывчивы и полны искреннего желания помочь. Как-то нас остановил молодой офицер, проверил документы, после чего стал долго и нудно говорить, что ходить в этом месте опасно и что сейчас он вызовет машину, которая отвезет нас в гостиницу. Мы уверяли, что прекрасно доберемся сами, но полицейский был непреклонен.

На звуки голосов вышел хозяин единственной на всей улице открытой лавки и вежливо попросил не стоять напротив его двери. А то очень уж соблазнительная подобралась компания: иностранцы в окружении полиции. Аргумент подействовал. Офицер вернул паспорта и пожелал счастливо добраться.
В другой раз на блок-посту у католической церкви солдаты угощали чаем из термоса и почему-то говорили, что знают про Сталинград. Они же не хотели пускать нас туда, куда, как мы полагали, нам было необходимо пойти. Один из них показывал на высокое полуразрушено здание, часто произнося слово, звучащее примерно как английское museum. «Надо же, какой культурныйmuseum звучит почти как арабское "мизеин", что переводится как «плохой», «опасный». А из дома, где, как мы думали, был музей, часто постреливали.

Вообще, стреляют и взрывают в Багдаде много, но не везде. Спокойно в так называемой зеленой зоне (небольшая особо охраняемая территория в центре, где находятся иностранные представительства) и в богатых районах типа "Палестины", где живут правительственные чиновники и другие допущенные к столу граждане. Обычно это спокойствие объясняют усиленной охраной, мимо которой не только смертник на машине - даже заминированная мышь не проскочит. Есть, правда, и другое объяснение, но об этом немного ниже.
Устраиваться в зеленую зону мы не пошли – местные знакомые сказали, что необходимо специальное разрешение. Зато жили в самой гуще местной жизни, слыша время от времени выстрелы и взрывы. В наше второе утро в Багдаде рвануло метрах в 500 - взорвался заминированный автомобиль, а следом еще две машины. Вот оно, преимущество жизни в центре - все происходит рядом.

Обычная городская картина: солдаты блокируют ту или иную улицу и заворачивают весь транспорт обратно. Объяснение стандартное: по оперативной информации, сюда направляется террорист-смертник на заминированном автомобиле. Кто его знает, что там на самом деле, но за считанные минуты относительно оживленная до этого улица превращается в мертвое пространство из фильма-антиутопии.

Другая типичная ситуация. Вашу машину останавливают на блок-посту. Солдаты вежливо советуют по возможности держаться правой стороны, потому что, по имеющимся сведениям, где-то в середине проезжей части установлен фугас. Вот все и держатся – по возможности. Не город, а сплошной адреналин.
Сейчас все приличные гостиницы в Багдаде вроде «Палестины» (излюбленное в Ираке название фешенебельных объектов) или «Иштар – Шератона» стоят пустые. Туристы в Ирак практически не ездят, а если и случаются, то живут в зеленой зоне. Самолет из Стамбула был полон, но все пассажиры были иракцы – за исключением нас и двух крепких парней, говоривших между собой по-английски. Нас часто спрашивали: зачем мы приехали в Ирак. Мы всем объясняли, что за хорошую работу руководство компании поощрило нас путевками в Багдад. Шутка, в общем-то, дурацкая, имела неизменный успех.